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福建平潭县，是大陆离台湾最近的地方。 2020年10月，夕阳西下，我站在平潭县最东端的猴研岛，隔着烟水茫茫，波涛滚滚的大海，极目远眺。秋阳尽处，有我曾到过的鹿港。 位于台湾西海岸中点的鹿港，是原住居民平埔族人逐鹿驰骋的平原。明朝天启年间，大陆人跨越海峡而来，在这片土地上繁衍生息，使鹿港从狩猎文明走向农耕文明，甚至比台湾其他地区更早踏上汉化之路。 15-16世纪，世界大航海时代就像盛夏一场突如其来的暴风雨，把小小的鹿港抛上风口浪尖。荷兰人远涉重洋而来，对这片土地开始了长达38年的殖民统治。但同时，又因为鹿皮贸易兴起，使鹿港从农耕文明走向商业文明，最初长成的少年鹿港，从此有了“鹿仔港”这样一个亲切的小名。 1661年的台湾海峡，千帆竞发、百舸争流。海盗郑芝龙之子、江浙名儒钱谦益高足、南明小朝廷册封的国姓爷郑成功，率军两万五千人，横渡台海，并于次年击败荷兰殖民者，台湾因此获得新生，鹿港也终于在受尽磨难后归于风平浪静。但由于当局者并没有发现其特殊的区位优势和资源优势，在实行屯田制时丝毫未曾想到要开垦这一片土地，更没想到发展港口贸易，使得少年鹿港仍埋没在日出而作、日落而栖的平凡之中。 转机出现在1683年，与郑成功恩怨相交了一辈子的施琅攻取台湾，为他植入了强大的文化基因，那就是将福建莆田湄洲天后宫的神像留在鹿港祭祀。从此，人们终于见识到了他港阔水深、距离大陆沿岸最近的天资，少年鹿港很快成为一个繁荣的商业港口城市。 1784年的设口开渡就像一方最强有力的助长剂，加速催化他成为仅次于府城台南的全岛第二大城。少年鹿港完成华丽蜕变，步入了辉煌的青壮年。“一府二鹿三艋舺”之称迄今不坠。 盛极而衰的规律不会轻易被一个小镇改变。19世纪中期，因为泥沙淤积，鹿港与大海失之交臂，甚至拉开了两三公里的致命距离。雪上加霜的是，纵贯线铁路也与他生生错开。失去了上苍的诸多偏爱，日渐衰落已成宿命，从此结束了他横亘200年的“黄金岁月”。 而今，大多数人听说鹿港小镇，往往来源于两个人，一个是邓丽君，她于1979年演唱的《小城故事》是同名电影主题曲，但歌曲描写的是鹿港，电影拍摄地却在“台湾木雕王国”——三义。另一个则是罗大佑，奇怪的是，他在1982年创作《鹿港小镇》之前从未去过鹿港。 邓丽君的歌声温婉清丽，罗大佑的嗓音落寞沧桑；《小城故事》柔软多情，《鹿港小镇》黯然神伤，却都没有力挽狂澜的力量。直到1986年，暮年的鹿港终于等来又一个机遇，古街区维护计划将他再次推向历史的前台。 从彰化一路向西南，黄昏时分，我与同伴抵达薄暮中的鹿港。 深秋的夕阳温柔而忧伤，一如夕阳下的鹿港，苍老得如同不曾有过青春与辉煌，宁静得如同不曾被世人放在眼底心上。 在酒店简单休整一番后，我们步行前往鹿港三大古迹之一的天后宫。 沿街而行，晚风拂面，满目所见，都是骑楼、红砖大厝、生土建筑，深深浅浅、参差错落的复古红竟艳过我平生所见的艳丽颜色。 “红砖白石双坡曲,出砖入石燕尾脊。”砖与石两种不同材料的混砌是闽南建筑的主要特征，用现在流行的语言表述就是混搭，以石为面，以砖为线，通过青石与红砖这两种不同质地、不同表面、不同色彩的鲜明对比，再加上一些简洁的边线图案，在冲突中达到神奇的和谐，使鹿港成为最能代表台湾历史风貌的小镇，从而有了“繁华犹似小泉州”的美名。 鹿港真的只是一个小镇，从龙山街转新盛街再走中山路，半个多小时就几乎横穿了整个小镇。可惜暮色中的天后宫重门深锁，只给我留下了秋月下一抹浓重的剪影，石牌坊巍峨耸峙成一个小镇的精神支柱，斗拱飞檐依稀勾勒出三百多年的岁月沧桑，蜡炬香火悄然缭绕着护佑千万苍生的梵音法鼓。而对于这座全台“四大妈祖庙”之一的天后宫，关于他三进、二廊、二护龙的四合院建筑，以及三川殿之八卦结网藻井的细致与华丽，我却无缘得见。 好在吃了闭门羹的我们很快得到了补偿，填补这一缺憾的，是天后宫牌坊边上的小吃店。蚵仔煎、蚵仔汤、蝼蛄、鱿鱼羹、虾丸、乌鱼子、粄条、面线糊等配上台湾本地啤酒，食物的温暖从胃部上升，直达心头，最终形成实实在在的秋膘。 与我们这一桌的喧闹格格不入的，是这家小吃店的门庭冷落，仅有的另一桌客人是一对本地小夫妻，正坐在空荡荡的角落里埋头而食。 不仅小店如此，整个小镇都处在萧瑟秋风中。街上几乎没有几个游客，路过的多是开着机车或电动车的本地人。仍然营业的商店以售卖凤眼糕、牛舌饼、猪油醪等特产为主，最深印象就是门可罗雀，但对于多问少买的我们，大部分店主礼貌而淡定。也许正是他们的佛系生存法则成就了今天的鹿港，没有急切抛开自己的传统文化密码，没有主动卷入现代制造业的巨大风潮，没有强行加入亚洲四小龙的发展轨道，而是依旧保留着因九降风特殊气候影响而建的曲折古道，红砖铺地的平整街巷，家家户户祈愿平安幸福的红色春联，妈祖庙里袅袅不绝的虔诚香火…… 鹿港的另两大古迹是文开书院、龙山寺，而我正好住在龙山寺旁。当天的行程是返回台中，我唯一游览龙山寺的机会在早餐前。 趁大家还未起床，我独自闯进了龙山寺，这里的一砖一石一树皆由泉州运来，并以巨资延聘闽粤名匠来台兴建，格式规模仿照泉州开元寺，深具泉州建筑艺术精华。碧瓦飞甍的古寺前，两棵榕树盘根交错、枝叶纠缠。晨风微拂的院落里，有几位当地的老人或侍花草，或品清茗，或调管弦…… 一座城恰如一个人。 上车离开，鹿港与我渐行渐远，但他老而弥坚的形象却愈发清晰，久久激荡在我心里。 以前快，现在慢；曾经繁华，当下沧桑；过去风云际会，而今云淡风轻；彼时木秀于林，此时泯然众人…… 海边的那个少年，终于消磨了素光锦年，褪却了俊颜华发，喑哑了弦歌婉转，锈蚀了意气风发。 但即使进入不可逆转的深秋，依然有坚守传统文化的淡定，有海纳闽南、客家及原住居民等族群的包容，有浓缩百年变迁的襟怀，就像一位经历了人生沧桑、看淡了世间荣华的老人，变得更加宠辱不惊、得失不论。 城能如此，人又有何不可。 （原创首发）
作者简介
一苇渔舟：浙江人，汉语言文学和公共管理专业，喜阅读，爱运动，常秉笔。
编者按
《也曾少年，何惧暮年》这篇散文，是一苇渔舟老师用拟人化的手法，比喻描写的台湾鹿港这个城市，在历史的风云变化中，发展变化过程的。她把1683年，施琅攻取台湾，并为他植入文化基因，那就是将福建莆田湄洲天后宫的神像留在鹿港祭祀。少年鹿港很快成为一个繁荣的商业港口城市。1784年的设口开渡就像一方最强有力的助长剂，加速催化他成为仅次于府城台南的全岛第二大城。少年鹿港完成华丽蜕变，步入了辉煌的青壮年。“一府二鹿三艋舺”之称迄今不坠。19世纪中期，因为泥沙淤积，鹿港与大海失之交臂，甚至拉开了两三公里的致命距离。雪上加霜的是，纵贯线铁路也与他生生错开。失去了上苍的诸多偏爱，日渐衰落已成宿命，从此结束了他横亘200年的“黄金岁月”。而今，记得鹿港的有两个文化人，一个是唱《小城故事》的邓丽君，一个是唱《鹿港小镇》的罗大佑，却都没有力挽狂澜的力量。直到1986年，暮年的鹿港终于等来又一个机遇，古街区维护计划将他再次推向历史的前台。2020年10月，“我”来到暮年的鹿港旅游，对鹿港至今保留的文化依旧保留着因九降风特殊气候影响而建的曲折古道，红砖铺地的平整街巷，家家户户祈愿平安幸福的红色春联，妈祖庙里袅袅不绝的虔诚香火……印象深刻，趁大家还在贪睡，“我”早起去游览了鹿港古迹之一的龙山寺。对龙山寺具有泉州建筑艺术精华而生发“一座城恰如一个人”的感叹。对鹿港不可逆转地进入深秋，依然有坚守传统文化的淡定，有海纳闽南、客家及原住居民等族群的包容，有浓缩百年变迁的襟怀，就像一位经历了人生沧桑、看淡了世间荣华的老人，变得更加宠辱不惊、得失不论。借旅游鹿港，抒发“城能如此，人又有何不可”的淡然，豁达情怀。抒物言志的一篇散文。语言简洁，描写细腻，链接自然。力荐赏读!【编辑：极冰】【江山编辑部?精品推荐202011090001】江山文学网
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制作：绝版红枫叶
- 2024年02月04日
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